Mongolia: Prin păzitorii inimii
Vârfurile masivului Tawan Bogd fac parte din High Altai din vestul Mongoliei. Ele sunt considerate scaunul fantomelor
Uneori, în această călătorie, era ca și cum ai mers pe inima dormitoare a unui monstru. Momentul în care unul dintre noi a căzut de pe calul său galopant, atârnând în etrier, lovindu-și capul de pietre, credeam că a izbucnit, dar sa ridicat din nou. Și apoi a fost momentul în care am stat împreună în spatele unui camion vechi pe drumul din spate. A condus un munte înalt, abrupt. Apoi se opri. Și s-au rostogolit înapoi. Am văzut că soferul trage cu disperare frâna de mână fără efect, iar Galbe, șamanul, a țipat și a plâns și a pledat cu munții. Monstrul sa închis de fiecare dată. I-am ridicat capul și m-am întors să dorm, și de aceea imaginile, atingerea și ruperea, se suprapun, acum, săptămâni după călătorie, și ego-ul încă se reuneste.
Există un loc în interior unde ne aruncăm ce ne-a deranjat și ne-a lăsat în dezordine. Din acest punct voi raporta despre Mongolia. Inutil să spun, pentru că tot ce am adus în cărțile mele, notele mele din munții Altai, mi-au fost furate trei săptămâni după călătorie. Numai memoria rămâne, mintea care se străduiește să verifice și țara sufletului meu să-i spună. Dacă există vreun sens în această pierdere, nu se poate răspunde într-adevăr. Când vă întoarceți din Mongolia, veți vedea un semn în multe feluri.
De ce am vrut să merg acolo? Sigur, pentru că era destul de departe. Din lumea mea. Și ne place să căutăm cunoștințe despre noi înșine și ceea ce ne face fericiți la celălalt capăt al lumii. De exemplu, într-o zonă montană care trece prin cinci state, are o lungime de 3000 de kilometri numai în Mongolia și se numește Altai. Altai înseamnă munți plini de culoare pe Tuva, iar pe care i-am dorit-o au fost nomazi din munții Tuva și munți de cântări laringiene. În cele mai îndepărtate ținuturi ale Mongoliei, unde locuiesc, până în vestul țării, că granița cu China, Rusia și Kazahstan este vizibilă, când se urcă la unul dintre summituri. De ce? De multe ori m-am întrebat. Când eram deja acolo, când era prea târziu să mă întorc și trebuia să suport această locație pe care am dorit-o atât de mult, pentru că Tuwa știe cum să se miște în lumea nevăzută. Și pentru că au avut mereu mari șamani care pot trece la această lume invizibilă pentru noi, care își pot explica visele, vindecă trupul, amintesc sufletul care uneori poate fi pierdut în viață.
Au mai rămas 300.000 de TuvaCei mai mulți trăiesc acum în Republica Autonomă Tuva pe teritoriul Rusiei. Nomadii din Tuva din Mongolia sunt doar aproximativ 4000 de oameni. Ei trăiesc în altai. Acestea sunt cinci râuri mari, 33 de vârfuri de zăpadă, trei lacuri mari, pe care le numesc mări și stepa. Este sfârșitul lumii locuite și locul în care coincid realitatea celor vii și cei morți, ieri și mâine. Este o lume în care, în mod neașteptat, ar trebui să fiu mai frică decât oricând în viața mea.
Pe următoarea pagină: Galbe, șamanul
Dintr-o dată cămilele erau acolo: cafea de dimineață în fața yurtului
Tuva este un popor care va ieși în curând din istoriedeoarece pământul este în dezechilibru, așa cum spune șamanul Galbe. Și acesta este cel puțin un alt motiv bun pentru o călătorie: că încă vreau să văd ce va părăsi în curând această planetă.
Schimbarea lumilor pare la început ușor. Există etnologul din Germania, Amelie Schenk, care a trăit cu Tuva de ani de zile. I-am știut cărțile despre șamani, nomazi și Mongolia și vrea să ne călăuzească pe căutători - niște femei, doi bărbați pe care i-au întâlnit în seminariile lor - pentru ei.
Avionul zboară spre Ölgij, în țara Tuva, unde locuiește nepoata marelui șaman Pürwü Tuva. Galbei de 33 de ani este considerat de unii Tuwa, dar nu este un succesor vrednic. Pentru că Galbe este stîngace și îngrozitor. Shameless. Impetuos. Unplannable. Mai presus de toate, ea poartă un tricou decolorat și pantaloni scurți, care sunt prea scurți. Ea e moody, iubește dulciuri și alcool. Este neîntemeiată, pentru că a devenit un șaman prea repede, spun unii. Nu avea nici un profesor, nimeni care să-i arate drumul, pentru că de unde ar veni cineva, când mulți dintre ei erau închiși și persecutați printre comuniști? Avea doar 20 de ani, când râul vieții ei era confuz, și-a încetat brusc să mănânce și a dormit timp de 18 zile, a băut abia, a cântat și a înșelat cu vocea veche fragilă a bunicii care a murit cu doi ani în urmă.
Spiritul shaman, se spune, de obicei, omite o generație.Dar cine poate să spună dacă Galbe este un mare șaman. Și Tuwa nu spune, spiritul bun trăiește într-o copie rea a omului?
Galbe și soțul ei și un traducător călătoresc cu noi la High Altai. Galbe este fericit, fața rundă radiază. Ea a primit-o pe fiica ei, în vârstă de șapte ani, un copil norocos, cu o față atentă, de multe ori o conduse peste pământ, neliniștită, de la yurt la yurt, în intoxicare, în nebunie bruscă bruscă, oricând și brusc peste ea poate veni.
Masina noastră merge prin noapte, de la stânga la dreapta, prea repede, apoi brusc zboară prin aer și intră într-un lac. Este liniștită. Ne inneperam, striga unul. Văd că apa ajunge până la ferestre, știu că nu vom veni aici. Există șase dintre noi, prinși între bagaje și cutii, prea mulți într-o mașină a cărei ușă poate fi deschisă doar din exterior deoarece este ținută acolo cu sârmă. Nu mișcați, spune unul. Șoferul se uită la lac. Totuși, cu rigiditatea unei bucăți de lemn.
Știu că mașina noastră a fost ultima în coloană. Nimeni nu va observa absența noastră. Este momentul în care cred că este ciudat să meargă așa.
Apoi observăm că apa nu se ridică. Respirăm plat, așteaptă. Până când ceilalți ne caută. Și scoateți-o din apă. Nimeni nu spune ceva. Acesta este momentul în care ego-ul meu trece la puterea de urgență. Nimic din această călătorie nu pare să ducă la ceea ce căutam. Sunt doar epuizat, iar nervii mei sunt un pachet liber.
E două dimineața când ajungem la tabăra noastră de yurt. În dimineața următoare, ușa se deschide, intră un bărbat, se apropie de noi și arată toți în față. Cu mândrie se referă la cârpele care se întind pe pereți. Trandafiri. Am sosit. La 2500 de metri, la capătul lumii, într-o yurt decorată cu trandafiri, în mijlocul unei văi a râului, prin care apele albe ale ghețarului revărsau. Într-o lume sub un cer albastru ireal, care este gol, sălbatic și curat. Singura constă în culorile alb, albastru și verde. Iaks are și capre, oi, cai, cămile. În gunoiul de grajd se încălzește, pentru că nu Tuva ar cădea un copac. Fratele sufletului. Așa cum nu ar mișca o piatră. Pentru că el plânge timp de trei ani.
Pe următoarea pagină: Primul sniffing
Ajunse: într-un yurt la 2500 de metri, care a fost decorat în interior de un nomad mândru cu foi de trandafir
Când mă duc la râu, unul dintre bărbați vine la mine. Îmi simte brațul de sus și mirose scurt pentru mine. În primul rând, Tuva percepe omul prin nasse spune. Din acel moment, eu sunt prietenul lui Papisan, cântăreața de dans. El continuă să mă placă când, după câteva zile, simt miros de deodorant, de protecție solară și de grăsime de oaie. Uneori, de asemenea, pentru vodcă. Nefiind spălată, pentru că nu mi se permite să mă spăl în râu. Pentru că este sfânt - ca totul aici. Papișanul, în haina sa tradițională, căptușită, într-o coajă zdrențătoare, se ridică în fiecare dimineață, înainte ca soarele să se ridice pe dealul din spatele yurtului meu. El ia o pereche de binocluri cu el, se uită la capătul văii, vede animalele, vede cine se apropie, cum femeile care ne pregătesc pentru noi primesc apă pentru ceaiul din râu. Iar când coboară, vine la yurt și prezintă ceva. Un izvor, un cristal de rocă.
Și odată, când mergem să colectăm ceapă, coacăze și ierburi sălbatice, se oprește brusc și zgârie ceva în ardezie care face jumătate din Altai. Două lebede pe un lac legănându-și gâtul la o inimă, în fundal o yurt din care se ridică fumul. Apoi el arată spre el însuși și pentru mine. Nomadul se presupune că trăiește poezie în viața de zi cu zi. Acesta este un moment în care sunt cu siguranță prea european. Sunt jenat.
Zilele de aici pe râul alb au o dimensiune uniformă. Vizitatorii vin și pleacă, bătrâni, tineri, copii care doresc să vadă oameni din Europa îndepărtată, unii care speră să ne vândă ceva ce au făcut din pâslă și din piele. Unii au luat o zi de plimbare pentru asta. Seara cântă melodii despre cămile care se mișcă deasupra stepei, iar când devine umed și murdar, cineva care luminează soba întotdeauna devine ienupăr ars. Apoi, uneori vine Galbe în yurt noastre, se rostogolește ca un câine în sac de dormit și râde și simte crema mea de noapte, este destul de copil și încă un alt foarte diferit a doua zi, stricte, flagrante. Nu arată înțelepciunea pe care am sperat-o în secret, este imprevizibilă ca multe lucruri aici și asta e greu de suportat.
În general, nu știm exact ce planuri are Amelie pentru această zi. Unde sunt celelalte așezări de yurt? Ne poți traduce ceea ce cântă oamenii? Poți să-i întrebi pe bucătar câte copii are? Nu întrebați, spune Amelie, sunteți prea european, suntem în Mongolia, nu vă cereți prea mult aici. Nu întrebați, nu vă așteptați răspunsuri: Nu ați citit cărțile mele? Ar trebui să te uiți. - Vreau să știu. - Nu funcționează așa. - E arbitrar.- Du-te pe calul tău. Cum a fost asta? Când a fost asta? De ce a fost asta? Cât de veche este această pictură de piatră din valea îndepărtată cu caii, călăreții, leopardii de zăpadă - 2000, 3000 de ani? Ce înseamnă această miez în mijlocul stepei, marchează un loc de înmormântare? De ce sunt peste tot cranii de cal peste tot? De ce imi dau degetul inelului in castronul de vodca inainte de a bea?
Bea un schnapps, spune Amelie. Întrebările noastre nu sunt niciodată răspuns. La un moment dat nimeni nu mai întreabă. Trebuie să aflăm că nu sunt suficiente cuvintele, că trebuie să fii un ochi, o ureche și un nas, încât să poți lua numai din această țară, din acei oameni, ceea ce curge direct prin tine? În fiecare zi Tuwa conduce caii în valea noastră și ne cere să mergem cu ei de ore întregi. În mare parte, lângă râu, apa sălbatică care se spumează mai ales după-amiaza, când ghețarul se strânge în vale. Un cal mongol este independent. Cu toate acestea, mă uit în jos. Simți-te, calul se mișcă, o să trebuiască să sari, cred, poate că o pot face, că râul nu mă freacă sub suprafața lui. Uită-te la mal, spune unul din nomazi. Totul este o halucinație, învăț.
Pe pagina următoare: Traducătorul spiritelor
Căutând bălegar, făcând foc, gătit. Și niciodată nu mutați o piatră - pentru că el plânge timp de trei ani
Mongolii trec în galop. Ei cântă. Apoi, în fața albului summitului, apare o luncă de edelweiss, în mijlocul unui lac de munte, apa verde ca uleiul de baie din menta de mentă acasă și inima mea se împușcă în mijlocul acestei frumuseți ireale. Inima mea este în mișcare constantă de când sunt aici și știu că nu este doar aerul montan. Vreau să-l calmez, mi-e teamă să-l pierd. Deseori pe aceste excursii vizităm familiile care au taberele lor de vară în această parte a Altai. Ne călăream caii, oamenii noștri ne-au hrănit, ne-au păzit, ne-au ghidat. Iar când intrăm în yurturile familiilor mari, bucatele de lapte, cuarcul uscat, untul se îngroapă în diferite variante și arome de cremă. Femeile slujesc, iar bărbații se află pe pământ, iar dacă femeile stau vreodată, apoi pe partea stângă a intrării, în est, și pe bărbații din dreapta, unde se întunecă soarele.
Îmi dau castronul de supă de carne de oaie cu fidea. Îmi întind mâna dreaptă, susținând cotul cu stânga. Știu până acum că este nepoliticos să accepți ceva cu un antebrat bătut, că e ghinion să faci pasul pe prag și că nu trebuie să treci niciodată podul sub stâlpii încrucișați.
Am slurp politicos ca femeile toarnă ceai de lapte, proaspăt gătit. Se amestecă cu boabele prin lapte și se scoate crema. După aceea, masa luminată, presată de cârpe, stă în afara stâncii pentru a fi uscată. Alb pe negru. Acestea sunt culorile, albul laptelui, negrul lichiorului, albul râului, negrul rocilor. Și vorbind cu o persoană urâtă, ei numesc această limbă de negru vorbind și îi dau repede cuțărul alb uscat pentru a absorbi răul.
Lămâie lapte fermentat de mare și va fi o grămadă care ne va aduce pe genunchii în două zile și peste gaura din pământ, care este toaleta noastră comunală. Eu ies. În spatele yurturii stă o femeie bătrână cu vârfuri de zăpadă în vedere, așezată între o mașină de cusut veche și o antena imensă de satelit, iar când încerc să mă răzgândesc în fața ei cum ar fi Tuva, picioarele ei plane pe pământ, ea stă brusc și cât de repede mîna mi-a atins inima și pentru o clipă mă pot oglinda în ochii ei.
Când sunteți bolnavi, șamanii spun că v-ați pierdut sufletul. Un șaman îi cheamă pe suflet înapoi. Galbe spune că vrea acum șaman. Este o zi bună, luna are dreptate. Pâsla de acoperiș este trasă. Soțul ei pune boabe în cuptor. Timp de ore a pregătit yurtul, a aprins un foc, pe capac a ars focuri de arpagic, o băutură băutură. Ea poartă poansonul șamanului cu Uhufedern, Steinmarderbälgen și cochilii Kauri pe cap, acolo se află oglinda din alamă, un șaman fără oglindă nu este nimic, vine de la bunica, faimosul șaman Pürwü.
Stă cu fața la ușăEa începe să cânte, în ceruri, pe pământ, în Altai, să cânte cântecele stabilite, să le spală laptele și băuturile spirtoase, iar apoi să cadă din ele undeva și să zboare ca niște păsări din ea. A traversat brusc o linie într-un pământ invizibil. Fiecăruia dintre noi i sa permis să-i pună prima întrebare. Mă sună la sine. Ea este un traducător de spirite și ceea ce mi-a povestit despre moarte și apă pune nomazii în yurt într-o stare de emoție care mă face suspectă. Știu că șamanul este purtătoarea de cuvânt a morților, pentru a arăta calea. Numai fragmentar, mi se pare, traducătorul transmite cuvintele mele către mine, dar totuși ei cad din greu prin mine încet și nu pot să mă dau înapoi.
Pe următoarea pagină: Doar departe de aici
Mai întâi mirosi femeia, apoi fă-o prietenă: cântăreața hotărâtă Papisan
Galbe spune că trebuie să mă rog la muntepentru a evita ceea ce vede. Dar nu ar trebui să spun numele muntelui. Lucrurile sublime și periculoase nu sunt menționate direct. Ea cântă din nou, dar Tuwins vorbeste și ea se desprinde. "Amelie în spatele meu este beat", strigă ea, "și râzi prea mult, necazul este prea mare". Nu dorește să răspundă la întrebări.
Mă așez în sacul de dormit, iar gândurile mele se mișcă, care, dacă are dreptate, a văzut în cele din urmă ceea ce nu putea ști. Frica este difuză, mare și inimaginabilă, luptă împotriva rațiunii, blocată ca un cap, înghețată sub o acoperire de gheață, poate pentru că se apropie de ceea ce a văzut. Numai departe de aici, cred că ia mâine un cal, planuri sălbatice și apoi mă scufund, adânc, până când aud tâlhăriile, nu pot să clasific nimic, mă trezesc chiar eu? Mi se pare urechea din toate părțile, voci pline de frică și cred că este un vis, și nu pot simți decât că cineva se învârte de partea cealaltă a yurtului, în spatele meu.
Dimineața, Papisan ne spune că Galbe a fost înfuriat, într-adevăr nu a revenit din lumea invizibilă. A încercat să o omoare pe soțul ei cu un cuțit de bucătărie. Cineva a reușit să o țină. Simt că în noaptea aceea mi-am făcut hârtie subțire. Amelie sugerează că ne îndreptăm spre cei cinci munți sacru. Începe să zăpadă pe măsură ce plecăm, mâinile mele nu mai pot ține frâiele, iar genunchii din nou și din nou în față. Tuva spune că mereu ești parte din locul în care te afli acum.
Un munte, un râu, un bazin ierbos, care miroase din pelin, salvie și mugwort. Sunteți grei sau care curge sau observați cum să crească și să se usuce când este timpul. Mă plimb pe pământ mistuitor. Sunt moale, fără formă. Timp de câteva ore merge în sus. Caii se împiedică prin vărsări. În cele din urmă vreau să fiu pe partea de sus. Ceresc și grele în același timp. Apoi apar vârfuri, ghețarul ghețar. Stau pe gheață, care este veche de milioane de ani și murdară de timp. Sus aici e scaunul spiritual etern.
Pe următoarea pagină: Cum să schimbăm lumile?
Prin râuri înfulecate, pe munți abrupți - și într-un camion vechi rahat
Nopțile la vârfurile sfinte, Chuiten Orgil de 4374 de metri în masivul glaciat Tawan Bogd, sunt foarte reci. Am luat doar corturi, apa din sticlă îngheață și când ieșesc noaptea o cămilă se află în fața ieșirii. Mă prăbușesc în iarba înghețată, apare un câine, se așază lângă mine și mă privește cu ghețarii. Calea Lactee de deasupra noastră atât de aproape încât credeți că trebuie să vă mutați capul. Și chiar dacă nu le văd, știu că leoparcile de zăpadă, caprele sălbatice de munte, lupii, marmoturile, dar și vulturul și lebedele trăiesc în jurul nostru. Și spiritele, strămoșii. Este un moment care nu va dispărea niciodată din nou.
Și brusc există acest gând: Ce zici de schimbarea lumii pentru o lungă perioadă de timp? Mi-am obișnuit deja atât de mult. Chiar și băut și mănâncă dintr-un singur bol. Totul are gust de oaie, de apă, de ceai. De ce am atâtea pahare diferite la domiciliu, cred. Pentru vin, grappa, lichior, apă, latte macchiato. Gândul este scurt. Știu, mă voi întoarce în lumea mea.
Cineva care mănâncă îndoieli chiar și în cele mai bune momente - cine sunt eu, eu sunt cel pentru care mă consider eu - numiți Tuva "inima sângelui", han dshürek: suferința, greutatea existenței pământului expuse. Patru oameni de acolo în Altai mi-au pus mâinile pe inima mea și mi-au spus lucruri pe care nu le-am înțeles pentru că nu le vorbesc limba. Pentru Tuva, inima este locul în care teama și curajul sunt strânse împreună. Când a plecat, Papisan a înfășurat un fir roșu în jurul gâtului meu cu un os mic, articulația genunchiului unui lup. Pentru a merge cu nomazi este să primești ceva fără să-l căutați, spun ei.
Altai are acum o pictură în piatrăcare vorbește despre mine și despre un cântăreț, și poate că cineva va sta în fața lui în mie de ani și se va gândi la propria poveste. Și nu mai am cărți, nici niște note, doar cristalul de piatră, pene, oasele de lupi și înțelepciunea nomazilor Tuva:
Îți este frică, când vine lupul, atunci poți să mori.
Te simți onorat când vine lupul, atunci tu crești.
Dacă ucizi lupul și mănânci din el, atunci vei fi vindecat, vei deveni asemănător lupilor.
