Icoane de stil: Stilul nu este de vânzare
... din păcate nu. Cantareata dependentă de eroină este la fel de puțină icoană de stil ca Madonna "se reinventează". Toate aceste femei își schimbă foarte mult hainele. Termenul de pictogramă de stil este între timp abuzat într-un mod inflaționist, deoarece înnobilează gustul și hainele pot fi atât de extrem de profitabile pe piață.
Dar, spre deosebire de modul în care hainele spun cel mai bine, stilul este ca un roman. El vrea să fie citit și trăit, este vizibil, o exprimare constantă de sine. Ca și omul care îl inventează, stilul este un original, iar când devine renumit, face creatorul său o icoană. Pentru pictograma de stil. Moda la femei Iris Apple, Zandra Rhodes, Mary Quant sau Barbara Hulanicki În spatele fețelor și aspectului exterior, se poate simți mereu o atitudine: ideea că aceste femei au de la sine, din lume, este palpabilă, entuziastă, infectată. Ei au inspirat o generație și mai mult cu creativitatea și curajul lor de a face și de a purta așa cum sunt mulțumiți.
Barbara Hulanicki: "Viața mea este un film."
Barbara Hulanicki a inventat marca Biba, dar, de fapt, brandul nu-i pasa. Ceea ce conteaza cu adevarat era capcanele. Atitudinea. Biba era "stilul de viață" cu mult înainte ca acest termen să existe.
Născut la Varșovia, Hulanicki a fondat Biba în Londra în 1964 ca dispecer postale pentru moduri foarte ieftine. Cu succes. Transportul maritim sa transformat într-un lanț de buticuri și, la înălțimea succesului său, Biba a fost un magazin multifuncțional, un parc de aventuri cu clienți din anii '70 ai rock-ului și elita de la Hollywood. Era vorba despre stadializare.
La Biba, motto-ul a fost: "Oscar Wilde merge Glamrock". Straturile de struț au fost vândute. Apă de trandafiri. Iatagan. pături leopard de imprimare. Pantaloni din catifea violet. Etaj rochii de elită din mătase vopsită. Oglindă cu aur înrămată. heruvimii de bronz. Mobilier de lac din China. În fereastra de magazin erau caracteristici de canapele pentru clienți, astfel încât să poată privi trecătorii. Când buzele de machiaj Biba erau albastru și maro. Cuie violet și negru. Femeile purtau cizme de platou, rochii mini și jachete de maxi. Totul de la Biba. Biba a fost magazinul alimentar al celor Șaptezeci. Totul a fost permis. Epoci și discipline: caligrafie și literatură romantică, misticism și manierism. Singurul criteriu: armonia totală. În această zonă minunată, Marc Bolan de la T Rex, Jimi Hendrix și Marianne Faithfull se simțea la fel ca acasă ca și povestea din Manchester, care a visat de Avalon și a mâncat eco-cookie-uri.
Când Biba a izbucnit în 1975, Barbara Hulanicki sa mutat din Londra în Brazilia. Astăzi trăiește ca designer de interior în Miami. "Viața mea este un film", a spus odată. Biba în sine este mult timp plecat. Stilul ei de viață a rămas.
Zandra Rhodes: "Nu pot fi comparat".
Designerul de pantofi Manolo Blahnik sa întrebat odată despre englezoaica Zandra Rhodes. El nu a putut înțelege de ce ar fi pus-o pe ea și pe lucrarea ei în aceeași reflecție. Blahnik are o discuție bună. Nu se plimba în pompele sale. Dar Rhodes, care de multe ori arată ca o imagine a lui Wassily Kandinsky cu picioarele, și-a purtat mereu couture-ul. Și era atât de colorat încât uneori puteai auzi culorile înainte să le vezi.
Dar Zandra, născută la Kent în 1940, nu a învățat niciodată croitorie. În schimb, ea a studiat designul textil, iar în timp ce prietenii ei se băteau și sărbătoreau în anii șaizeci, Rhodes a lucrat ca un maniac. Ea este încă ocupată de șase dimineața până târziu noaptea. În acel moment, modelele și culorile lor erau deja radicale, dinamice, noi. Numai nimeni nu a putut sau a vrut să lucreze cu el. Din nefericire, Zandra și-a proiectat propriile haine, și-a deschis primul magazin în 1969 cu 1.000 de lire sterline, împrumut de la actrița Vanessa Redgrave. Ea a proiectat rochii de jerse cu cusături deschise care au eliberat asimetric un piept. Creațiile ei aveau găuri și erau decorate cu lanțuri de argint. Cu mult înainte de Versace, ea a folosit ace de siguranță ca bijuterii. Ea a fost și prima care a pus cusăturile spre exterior. Mătase tăiată. Hems tocat și periat. Mai târziu, acest lucru se numea deconstructivism. Machiajul ei arăta ca un album al albumului New Wave: piele palidă, culori viu colorate, culori vopsite precis, trei sprancene zigzagându-se unul pe celălalt sau altul deloc.
Când americanul "Vogue" a scris în 1978 că Zandra Rhodes era Regina Punk, Vivienne Westwood și Malcolm McLaren au fost destul de supărați pentru că era adevărat. Gramatica culorilor și a formelor a fost codul pentru lumea lor de gândire în care toate rezumatele au devenit concrete. Ar putea fi un lucru omniprezent, un gest, cum ar fi taierea unei găuri în rochie în locul potrivit.
Modelele vechi ale lui Rhodes sunt comercializate acum ca imagini, iar hainele lor de epocă pot costa câteva mii de lire sterline. Colectorii: oameni ca Kate Moss și Tom Ford, dar stilul lui Rhodes nu este ieri. Este căutarea constantă a prezentului, pentru originalitate, pentru acum. "Arăt așa pentru că nu pot fi comparat cu nimeni", își spuse odată. Alții susțin că ea este "Regina Elfilor Gossen Boys", o "dragonfly", "un clovn care arată ca Great Barrier Reef într-o zi plină". Ea a dezvăluit odată modul cel mai bun de a trata astfel de oameni: "Ține-ți ochii pe infinit și așteaptă până se oprește din vedere".
Mary Quant: "Adulții sunt îngrozitori, copiii sunt liberi".
În 1955 femeile erau dependente financiar în Anglia. Ceea ce purtau aveau să-i facă pe soții lor fericiți. În cele din urmă au plătit și ea. Silueta multor femei, la vremea aceea, se asemăna cu un balon în mijlocul balonului: sânii, talpa viespi, pelvis. Materna era sexy. Femeia era moale. Punct. Pentru adolescenți, a existat o singură alegere: să pară părinți mici - groază, studentul de artă Welsh Mary Quant a spus: "Nimic nu a fost acolo pentru mine, nimic nu a fost al meu".
Mary a vrut să fie diferită. A început să-și proiecteze propriile haine și a deschis un boutique la Londra. Maria nu avea nicio idee despre magazin, dar se distra. A infectat clienții. Quants îmbrăcau hainele ca Mary: copilărească. Innocent. Carefree. A fost o modă pentru fetele lațate care arătau ca Peter Pan, numai clienții nu erau băieți, ci femei adevărate, ceea ce facea acest stil nou atât de scandalos și de scandalos sexy.
Atunci când Quant a inventat miniskirtul la începutul anilor șaizeci, oamenii au răspuns cu entuziasm. Și indignat. Bărbații au protestat în fața magazinului lor. Într-adevăr, o rebeliune obosită de dwarveni. Puterea asupra dulapului femeilor lor a pierdut de mult bărbații în 1961. Femeile au luat pilula, și-au câștigat banii proprii și au cumpărat ceea ce i-au plăcut. Ei nu au vrut un tort, au vrut să mănânce viața. Mary Quant a fost acolo să o imbrace. Ea însăși arăta ca un Bambi slab cu ochi de bufniță, era creativă, eficientă, inteligentă, curajoasă și liberă. Ceea ce credeau ceilalți era vina ei. La fel ca Maria, modelele ei purtau tunsori Vidal Sassoon exacte, la fel de precise și moderne ca un Mondrian, și stăteau în picioare pe picioarele lor subțiri ca niște flamingosuri speriate. Această poezie cu picioare în formă de X a devenit faimoasă.
"Adulții sunt îngrozitori, copiii sunt liberi și sănătoși", a spus Mary Quant. Mai târziu, ea a adus machiaj cu aspect sexual, a lansat o linie cosmetică și a vândut accesorii cu sigla ei, o margaretă. Acum câțiva ani, 74 de ani a fost întrebată de un jurnalist de ce ar lucra în continuare. Sa uitat la femeie ca și cum ar fi fost puțin prostească și a răspuns: "Dar este distractiv!"
Iris Apfel: "Îmi place să port totul unul pe altul ca șefii Navajo".
Când stilul femeii arată colorat, oamenii o numesc "păun", "papagal" sau "pasăre de paradis". Dacă e special, o numesc o pasăre rară. New Yorker, doamna Iris Apfel este una dintre cele care au găsit Muzeul Metropolitan din New York în 2005, deoarece expoziția pe care o dedicase ei, numită "Rara Avis" sau "pasăre rară", în germană.
Curatorul a vrut să împrumute numai colecția de bijuterii pentru costume de mere Iris. În conversație îi sugerase o îmbrăcăminte. O tinuta sa transformat in doua, apoi trei, iar la sfarsit, jumatate din garderoba de 84 de ani a ajuns la masa - 82 de modele, 300 de accesorii cumparate, purtate si, mai presus de toate, pastrate in 50 de ani. Expoziția a fost un triumf. Karl Lagerfeld a venit de două ori. Ralph Lauren ia oferit un loc de muncă. Fendi și Armani au susținut că nu a existat un stil atît de ingenios de la Diana Vreeland, fostul șef al Vogue. Stilul lui Iris Apfel este destul de simplu: își poartă viața.
Proprietar al unei companii rare de materiale, Iris Apfel a călătorit în întreaga lume în anii 1950 pentru a găsi țesături, țesători și meșteșugari. A cumpărat bijuterii din coral, chihlimbar, argint și lemn. Adesea, bijuteriile etnice erau supradimensionate și ciudate. "Discreet nu este pentru mine, îmi place să port totul unul pe altul ca șefii Navajo", a spus odată. A cumpărat la satul Greenwich din anii '30, la Paris, în anii '50, pe piețele din Istanbul, Cairo și Marrakech, a vizitat designerii de bijuterii care au furnizat Chanel, Givenchy și St. Laurent. Ea le-a arătat desene din vechile bijuterii indiene și le-a întrebat dacă ar putea să o copieze, ca un fals.
"Când cineva spune:" Ia-o parte mai puțin ", spune Iris Apfel, care poartă uneori peste 20 de brățări pe un braț", spun eu, "Adaugă încă unul". Iris Apfel amestecă culori, epoci și costume de țară nu există timp, nici limite între lumi, țări și popoare. Unii numesc acest meci Mix 'n'. Alt paradox. Dar stilul ei nu se amestecă, este însuși mixerul. De aceea nu poți doar să o copiezi.Fiecare colier are o poveste, fiecare brățară vine de undeva, fiecare bucată de pânză a spus vreodată ceva. "Se uită la o bucată de pânză și ascultă firele", a spus soțul ei. Iris Apfel numește această "alchimie individuală". Cine găsește cine este aruncat înapoi asupra lui și are curajul să rămână și acolo. Chiar și atunci când oamenii încep să vorbească despre păsări rare și ciudate.
