Un basm în mișcare

Turul prin Oman începe cu un artist de henna ...

O floare, frunze, muguri asemănătoare cu lacrimi, aplicate în mod gros sau pe gossamer. Flori care se conectează la tendriluri, polen ghiveci. Deci, Sumya pictează henna, filigran, plină de fantezie. Fiecare femeie din districtul port din Muscat o cunoaște, deoarece henna este cea mai frumoasă bijuterie a unei femei omaneze și Sumya, cel mai bun artist al său, de 22 de ani. Trăiește la ușa din spate a Mutrah Souk, împărtășind camera ei cu tinerele femei din familie. Gresie pe podea, motive arabe pe ele, fără ferestre, lumini de neon sub tavan. Două saltele pe perete, dintre care unul este patul surorii ei, celălalt al cumnatei ei însărcinate, care își dă drumul la rugăciune și mormăiește rugăciunea de seară.

Camera este rece ca lumina. Dar apoi Sumya începe să picteze. Am admirat henna în multe femei, dar nu am văzut cum se aplică. Henna se întâmplă în secret, henna bună nu este un serviciu, este ceva personal, ceva care crește cu timpul. De asta m-am dus la Sumya pentru că ea ia timp.

Mă prinde în mână, făcând pielea ușoară, ca și cum Henna avea nevoie de intimitate pentru a se pregăti. Se uită îndeaproape, este tăcută, apoi taie vârful sacului albastru de seringă și începe sub degetul arătător. Nu putem vorbi, Sumya nu poate vorbi engleza, iar Ibrahim, ghidul și traducătorul nostru, nu poate intra în camera femeilor.

Henna arde în timp ce se mișcă, după o oră, Sumya zgârie firele verzui, reci cu foarfece, rupe vaselina în piele, mâinile mi se par ciudate, dar desenele sunt frumoase. Mulțumesc Sumya, ea deja apucă următoarea pungă de henna și începe să-și picteze mâna stângă cu mâna dreaptă.

Muscat este probabil cel mai curat oraș din lume. Mașini murdare de a conduce, arunca înclinarea - toate interzise, ​​la pedeapsa de 500 de euro, cel puțin. Omanul este un sultanat, iar sultanul ispitește haosul. Chiar și orașul vechi a fost îndepărtat, în loc de decădere există caracteristici strălucitoare ale apei și promenade lustruite pe care femeile merg la o plimbare de seară fără să-și deghizeze fețele. Urmărim că iubitorii merg mână în mână, ar fi de neconceput în mediul rural. În manieră ordonată, Muscat este aproape neclintit. Există baruri unde puteți obține o bere și hoteluri de lux, a căror spațiu vă garantează discreție. Sunt femei în haine negre, Abayas, cu un laptop sub brațele lor. Și la universitate, cota bărbaților reglementează egalitatea de șanse.

Este aceasta viața de zi cu zi în Oman, modernitatea arabă: femeile de succes care depind de bărbați? Este această schimbare în concordanță cu tradiția și credința - sau ambele? Îi cerem lui Ibrahim, spune el, "Întrebați-i pe femeile înșiși". Și vă permite să jucați contactele sale.

... conduce la o nouă generație de femei

"Suntem o nouă generație de femei", spune Noor Hussain Al-Moosa, 34 de ani, manager de bancă. "Am fost crescuți în mod independent, am învățat să avem încredere în noi." Ea este căsătorită, are doi copii, o femeie voluptoasă care își împușcă răspunsurile ca și când nu ar mai trebui să-și reconsidere viața.

Noor Hussain Al-Moosa locuieste in ambasada si districtul de vile din Qurum, care este un pic mai bine pastrat decat restul Muscatului. Ne întâlnim în timpul pauzei de masă la casa mătușii ei, convenabilă pentru ea, este lângă mal. Camera de zi arată ca un spațiu expozițional pentru kitsch-ul arab, păpuși în rochii înfricoșate, flori artificiale și imagini de familie în împrejurimile luxuriante.

Ne scufundăm adânc în mobilierul tapițat, iar Noor Hussain Al-Moosa povestește despre echipa pe care o conduce, majoritatea bărbaților, toți mai în vârstă decât ea. "Este ușor", spune ea. "Trebuie să-i faceți pe toți să se simtă că luați în serios ideile lor". Probleme? Nici una. "Egalitatea este rezultatul ascensiunii aici: viața în Oman este costisitoare, toată lumea vrea să dețină mai mult, este norocul nostru, bărbații doresc soții care fac bani, două salarii sunt binevenite în fiecare familie", spune ea. "Noi, femeile, ne planificăm exact carierele, nu-i luăm pe copiii noștri în fața celor 27, 28. Și părinții noștri ne încurajează să învățăm o profesie, nu mai cred nici o femeie, că ea este forțată să se căsătorească de tatăl ei . "

Își bate picioarele, se uită la noi, "Orice întrebări?" Apoi scoate cardul, strângere de mână. Își bate ochii, mă uită îndeaproape. "Henna frumoasă", spune ea și zâmbește apreciativ.

... la o poveste contradictorie

Unele lucruri par contradictorii în această țară, încă dezechilibrate, cel puțin dacă te uiți cu ochii occidentali. Până în 1970, Oman era la fel ca în Evul Mediu, nu existau deloc drumuri, școli, spitale.Conflictele clanului au fost tratate cu pușca. Și în mai puțin de 40 de ani, Omanul a devenit țara emblematică arabă, neîncetat în ascensiune. Educația și îngrijirea medicală sunt gratuite, dar nici Omani nu plătește taxe. Pe de altă parte, nu există partide sau sindicate, care este resimțită în special de lucrătorii aproape nelegitime din India și Pakistan, fiecare al cincilea din cei 2,8 milioane de locuitori provenind din străinătate. Faptul că Oman este considerat sigur, aproape liber de fanatism și de crimă, se datorează, în mare parte, birocrației sale uriașe și vigilente.

Mai presus de toate, sultanul se trezeste, el este considerat moderat, intentionat, investeste milioane de petrol in constructia tarii, fara sa devina un al doilea Dubai. El urăște totul înclinat. Omanii îl respectă pentru asta. Poate că acesta este secretul: că lucrurile există împreună, alături de ele. Ca și pădurea tropicală de lângă deșert.

În Salalah, la mai mult de o mie de kilometri distanță, în sala de sosire a aeroportului, există avertismente: "Aveți grijă când conduceți în ceață, păstrați-vă distanța." Verificați lamele ștergătoarelor.

Ștergătoare de parbriz în Oman.

Deșert, pietre, pământ aspră, în văile uscate cu palmieri, care duc doar după ploaia torențială de iarnă - așa că am învățat să cunoaștem țara. Dar în sud, în regiunea Dhofar, munzona, numită aici Khareef, funcționează. El stabilește coasta sub apă în primăvară și lasă verde până la sfârșitul verii. Râuri murdare, pante fertile - o apariție bizară în dezordinea omenească.

... în partea tropicală a Omanului

Pentru a vedea Omanul tropical, acceptăm căldura de vară. Este de 50 de grade în interiorul deșertului Rub-al-Kahli, care începe în curând în spatele Salalah - cel mai mare deșert de nisip din lume, niște dune de sute de metri înălțime. Land Rover este dotat cu aer condiționat, pentru filme avem o cutie moale, avem käppis cu o umbra largă care dă umbră nasului și 60 + -Sonnenschutz.

Poate că o putere mai mare avea propriile planuri cu această țară ...

Ei bine, nu aveam cizme de cauciuc, desigur, am fi avut nevoie, în iarba înaltă, umedă a Wadis Darbat, la 30 de kilometri est de Salalah. O bucată de pământ bântuită, cascade izbucneau din zidurile de calcar, o ceață peste ea, ploaie frumoasă. Stăm lângă râu, țânțarii se ridică ca niște bile negre, merg pe o broască uriașă, care se desprinde imediat. Pădurea tropicală începe înaintea noastră, smochinele de banyan se îndoaie sub tufișuri grele într-o groapă, într-o pădure magică, ceea ce este în ea, păstrează secretul.

Am auzit porumbei care se bizuiesc și bulbuși, mici poezii. Am auzit hienele și pisicile, sunetele lor sunt îndepărtate și abia se disting. Nemaiauzit, acest loc este, de asemenea, înfricoșător, de necrezut. Ca și cum o putere mai înaltă ar fi urmărit propriile planuri cu această bucată de pământ și nu ar mai dezvălui de ce. Ibrahim spune ce spectacol este atunci când sute de cămile în același timp pas cu mare calm pe malul râului luxuriant și bea.

Coborâm terenul umed cu sandalele deșertului, nămolul străpunge cu fiecare pas. Khareef, acesta este un festival pentru turiștii din toată Arabia. Dacă aveți timp și bani, veniți aici. Unul dorește "Happy Khareef!", Tații de familie își fotografiază femeile voalate cu copil în brațele lor pe fundalul verde, apoi picnic în spatele Land Rovers și bucurați-vă de respirație.

... și nu mai dezvăluie secretul lor.

Seara merg pe piața de tămâie, pentru că Dhofar este tărâmul tămâie și sufletul din Salalah, renumit pentru mii de mirosuri. Comercianții închiriază acoperișurile tarabelor, unde cei de departe vor dormi în aer liber.

Unele magazine sunt ambalate în tavan, iar tămâia este depozitată în pahare de cafea instant sau pungi de plastic.

Altele sunt elegante, contorul de vânzări din lemn de culoare închisă, rășinile de lux din recipiente de sticlă emise. În Salalah există cele mai scumpe și mai bune esențe, întunecate, grele, dulci sau fructe, și cele mai bune mixere, femei vechi cu degete de tămâie-întunecată. Ei aruncă în mod constant bucăți strălucitoare aprinse sau coajă neagră în arzătoarele lor și aruncă în aer fumul, ciudat, dar vânzările sunt făcute de femeile de sex feminin Oomani care se cunosc în jurul lor, care pot vărsa nuanțe, pot pune întrebări sau își pot lăsa prietenele în jur la final să cumpere o selecție de tot.

... în deșert

Țara fertilă se termină brusc cu câțiva kilometri în spatele Salalah, zece metri între verde și gri. Viteza de vărsare devine mai fină, ștergătoarele de parbriz distribuie ultimele picături. Apoi anunță Rub al-Kahli, "Golful Quarter", un covor gigantic de nisip care acoperă un sfert din Peninsula Arabică. Începe ca un pământ gri, niște bolovani goi de pe ambele părți ale drumului. În mașină se află o casetă cu pop Indian, pe ea o versiune hindi a Celentano clasicului "Sono Italiano", cântăm împreună în cor, într-un indian fantezist, zgâriat, cântăm un pic împotriva sentimentului queasy de a nu ști cum va fi.Deșertul este un loc pentru a fi aruncat în.

Nisipul se scurge cu fiecare pas ca apa.

Lasăm drumul solid la primele dune de nisip roșu. În depărtare apar pete întunecate care devin camile, contururile lor nu se concentrează în aerul fierbinte. Sunt aproape negri, soarele deșert și-a ars blănurile. Vom ieși, nisipul este fierbinte, este liniștit, fără mișcare, entuziasmul nostru este uimit. Ceva alb strălucește sub nisip. Este un craniu. Mă uit mai aproape. Stăm pe un cimitir de cămilă. Nisipul a spălat oasele animalelor moarte, ca într-un serviciu de dragoste. Numai beduinii știu acest loc, își aduc cămilele aici să moară.

Ne conducem, căutăm un loc pentru noapte, nisipul este pur și simplu nisip pentru noi, totul arată la fel. Dar Ibrahim spune într-un anumit moment: "Este bine aici." Într-o cavitate, am amenajat corturile, iar soarele, scufundându-se mai adânc, trage contururi pe pământ cu umbrele sale: o fuselaj, Marele Zid al Chinei, o barcă. Apoi toată lumea merge pentru ei înșiși. Nisipul se scurge cu fiecare pas ca apa, si arunca valuri si crapaturi. Libelula și albinele cu aripi uriașe și albe alunecă puținele scruburi uscate, cum ar fi nanoboturile. Deșertul este un covor uriaș, acum luminat de lună.

Majoritatea familiilor sunt acum soluționate.

Eliminăm un covor mare, cartofi de coajă, legume tăiate, gătiți totul și apoi spălați plăcile cu nisip. Ibrahim toarnă cafea și povestește despre gangsterii din Yemen, care uneori vin la tabere noaptea și fură jeepurile să le vândă la granița saudită. Ascultăm că motoarele se apropie, dar nu este nimic. Apoi ne uităm în sus, întinzându-ne pe spate, pe cer. Pe timp de noapte, la 35 de grade. Până când toată nesiguranța trece și face loc unei încrederi profunde în această lume ciudată de stele și nisip. Mergem doar în cort pentru a ține scorpionii departe.

Sultanul a construit sate deșert pentru beduinii de la Rub al-Kahli, majoritatea familiilor sunt acum soluționate, câștigându-și viața ca profesori sau în administrație. Ca niște sate fantomatice, locurile arătau ca acum, în dimineața fierbinte, feluri de mâncare prin satelit pe fiecare acoperiș, aliniate ca și cum ar primi mesaje de pe cerul neclintit pe care doar ei le pot descifra.

În mijlocul nicăieri găsim un cort verde. Un bărbat vine spre noi purtând o tunică albă și o eșarfă legată în jurul șoldurilor. Nead Ahmad, de 24 de ani, este din Peshawar, Pakistan, și a trăit timp de trei ani în Oman. Izolarea taberei sale este copleșitoare.

El ne face ceai, ceai cu lapte de camilă, dulce și subțire. În timp ce vorbește, își atinge constant mâna cu sternul. Își păzește cămilele unui om bogat de la Hashman, la 40 de kilometri de aici. Camilele, 55 de animale, stare bună, sunt o expresie a prosperității acestui om. În Nead Ahmad își exprimă speranța pentru timpul următor. Câștigă 240 de euro pe lună. El nu a cheltuit nici un ban, economisește în curând să găsească o mireasă în Pakistan. Până atunci, viața lui este acest cort verde.

La ora cinci dimineața se ridică, se roagă, bea cămilele, își găsește orezul în laptele cămilii apoase, coace pâinea sau face o conservare cu legume, în cea mai mare parte fasole verde. Apoi el hrănește cămilele tinere și conduce turma în continuare. Sau primește apă dintr-un izvor de sulf în apropiere, apă caldă și murdară, miros de sulf. Fie că se simte singur? Sau doar fiind singur? El spune: "Nu mă întreb asta." Odată ce un gândac mare, strălucitor, sapă o gaură în nisipul de lângă cortul meu, dar continuă să se strecoare și revarsă totul înapoi, iar gândacul face o treabă fără nici un beneficiu. Poate că pentru a supraviețui în deșert, a nu cere semnificație, sau a simți în răbdare este de a practica.

... și se termină cu Henna și cu o femeie curajoasă

Hena ta este foarte frumoasă ", spune Hanan." Pentru mine, henna înseamnă joie de vivre. Știi, "spune ea," școala de mâine va începe din nou. "Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, în vârstă de 28 de ani, profesor de geografie și economie de origine, trăiește în orașul Sur, în vârful estic al Omanului, satul în care îi învață pe Al Kamil Ea este la 60 de kilometri distanță, merge acolo în fiecare dimineață cu un taxi comun. Elevii ei sunt încă sub influența părinților lor. Hanan este o persoană mică, veselă, nu merge niciodată la lucru fără machiaj. Modelul ", spune ea," încurajându-i să devină încrezătoare în sine ". Directorul ia cerut să vină cu curățenie, spunând că nu.

Hanan iubește frumusețea, iar ea îi iubește salonul de frumusețe din souk de femei Sur, cu flacoane, șofran și paste tămâie. Mergem acolo, în ultima zi a sărbătorilor de vară. "Când sunt fericit", spune ea, "caut mirosuri care exprimă asta". Ea îi lasă cremele să picure pe piele, de la asistenții magazinelor care sunt înveliți sub ochii negri kohl. Cumpara henna si sclipeste particule pentru piele.Ea spune: "Zece, cincisprezece ani în urmă, femei divorțate ca mine s-ar fi ascuns."

Soțul ei a fost gelos de fiul ei, bătând-o când a petrecut timp cu băiatul, bătând-o mai mult după ce fiica ei sa născut trei ani mai târziu. A închis-o și a fugit la mama ei. Hanan a vrut divorțul, prețul miresei, un bun de 5.000 de euro, ea a plătit înapoi - este un fel de cauțiune, care se datorează atunci când contractul, și anume căsătoria, este dizolvat. Copiii au rămas cu ea și soțul ei a trebuit să o plătească pentru ea.

Acum locuiește într-o casă mare, așezată cu covor roșu, împreună cu mama ei, copiii, unchiul și o servitoare. Casa a cumpărat-o din salariu și din moștenirea ei, tatăl ei a murit devreme. Se așează în hol, dimensiunea camerei, fumează tămâie și, uneori, prindă unul dintre copiii ei, care se luptă frenetic pe covor. Hanan nu dorește niciodată. Ea doar îmbrățișează copiii ei. Își imaginează o nouă relație? - Există candidați, dar ea ar trebui să fie perfectă.

Viața în Sur începe la ora șase dimineața la plajă, când pescarii își dau ancora cu vechile lor bărci de navigație din lemn, Dhaus. După o noapte scurtă la bord, își scutură păturile, bărbații de pisică, care se mișcă pe punte, cu degetele de la picioare, înfipte în scânduri. Bărcile cu motor își aduc captura la plajă, pește de coral, ton, rechin, rechin. Băieții locali apucă peștele de aripioare și le aruncă pe grămezi, pe care dealerii îl încarcă apoi în rezervoarele de răcire ale pick-up-urilor lor pentru al conduce spre Dubai. Stăm în vecinătatea bătrânilor din Sur, le-am așezat în nisip, le zâmbesc, văd cum ne schimbăm, cum să facem comerț cu câteva gesturi. Soarele se ridică în spatele norii răvășite și, pentru o clipă, plaja este scăldată într-un amurg. Ca și cum modernitatea și-a ținut respirația, Oman a căzut înapoi în vremea când comercianții din Sur au navigat în India cu dhows ornamentate, tămâie la bord. Și henna, poate.

informații turistice

expediții în regiunea tămăduială Dhofar și în munții Hadjar-ash-Sharqi la nord de la 2595 de euro, date la cerere.

hotel Travel la Sur, în deșert, cetati vechi și Muscat modern de la 2220 Euro, date la cerere.

furnizor de: Nomad, Tel. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de

Sarea in bucate filme romanesti (Aprilie 2024).