Toscana: drum liber spre fericire
La scurt timp după San Gimignano, mă simt de 16. Când m-am așezat în spatele prietenei mele, Ingrid, pe Honda-ul ei roz-metalic, a șters școala și a condus 12 kilometri, doar pentru a bea un cappuccino. Totul este înapoi: mirosul de iarbă proaspăt tăiat și flori de salcam, vântul care bate peste dealuri, lăsând brushstrokes pe verde. Nu departe de Castellina Chianti, la un kilometru 23.8 de turneul nostru, am căzut pe o piesă de drum mortă dreaptă "graba de viteză". Nu pentru nimic este Vespa viespe. Așa că m-am întors și am trecut la o viteză de 75 km / h pe viile acelui vin, care odinioară a aprins iubirea germanilor în Italia: Chianti Classico, care apare numai aici, în țara lui Gallo Nero. Cocosul neagră este un simbol al regiunii Chianti, care nu este numai zonă strict cultivată și garantată cu dimensiuni strict și centimetru! - dar, de asemenea, mai puțin lichidare decât restul turneului Toscana.
Vespa mea este roșu ferrari și, spre deosebire de Germania, unde un scooter la un moment dat era chiar mai jenant decât un cadet Opel, nu a ieșit niciodată în modă în Italia. Acesta aparține mitologiei italiene, precum și cappuccino și Carabinieri și Sophia Loren, care își scot încet ciorapii în fața lui Marcello Mastroianni. Fie că sunt studenți cu dreadlock-uri antiglobalizări, avocați pentru afaceri, miniștrii de fuste și stiletto-uri, Vespa călătorește peste tot în Italia. Și în Toscana, ea dă un anumit sentiment de superioritate. Mai ales dacă poți să conduci lângă linia mașinii în fața garajului de la intrarea în Volterra.
În timp ce admir amfiteatrul roman Vallebona, peste care se coboară valențele, Volterra mă captivează cu toate regulile artei toscane - cu arcuri tufa peste ferestre gotice, cu tufișuri de palazzi și liliac care cresc din ziduri de cărămidă - nu pot aștepta să revin să stea pe Vespa. Și de a conduce, conduce, conduce. Ideea unui tur de vin Vespa avea un italian din Piemont, Roberta Ferrero, și soțul ei belgian, Jean Devos. Ele nu numai că ne asigură că Vespas ne așteaptă în fața hotelului, dar și că nu trebuie să te deranjezi cu hărți voluminoase în căutarea unui drum frumos, dar puțin folosit. Există ruta Vespa pentru acest lucru. Descrie în detaliu excursii de o zi și de unde și de ce trebuie să vă întoarceți. Pornind de la San Gimignano, au fost dezvoltate patru rute diferite: de la turul Etruscan până la turul Chianti, inclusiv vinăriile recomandate și sugestiile restaurantului.
Râul Vespa este destul de îndepărtat pentru a vedea dealuri acoperite de chiparos, plantații de măslini, podgorii, câmpuri de mac și pereți de fortăreață. Și dealurile sunt suficient de moi pentru a fi cucerite de Vespa. În general, dealul toscane trebuie lăudat aici. Când Dumnezeu a împărțit dealurile, el a ales cel mai grațios pentru această regiune. Unul îi place să se gândească astfel la ședință pe Vespa. Înțelesul despre termenul "peisaj cultural". Că unicitatea Toscanei se află în armonie, știind că nimic nu a fost lăsat la întâmplare aici. În acest sol sunt Renașterea, Medici, Iluminarea. Problema naturii frumusetii. Pentru dimensiuni și proporții ideale. Și multe războaie fratricide. Siena împotriva Florenței, Lucca împotriva Pisei. Pe drumul spre San Gimignano trebuie să oprim reflecțiile noastre cultural-istorice în fața satului, pentru că nu mergem spre centru la Piazzale Martiri Montemaggio, dar virați imediat după stația Carabinieri.
Signor Sergio ne așteaptă la vinăria Montenidoli, care înseamnă "munte de cuiburi mici". Ea ne conduce prin vinăria, lângă rezervoarele de oțel și butoaiele de stejar, unde vinuri albe precum Vernaccia di San Gimignano coacă și vinuri roșii din struguri tipice toscane Sangiovese, Canaiolo și Malvasia. Acest lucru explică semnatarul Sergio, nefiind intimidat în fiecare clauză că soția lui Elisabetta crește vinul cu care sa mutat aici acum 40 de ani.
Pământul roșu al podgoriei se lipsește încă de pantofii ei când Elisabetta Fagiuoli ne salută și cere o degustare de vinuri. Elisabetta este o frumoasă bătrână cu părul întunecat și ochii negri cu ochiuri argintii: Elisabetta are totul sub control, muncitorii ei albanezi, soțul ei, noi. Ca și cum ar fi hipnotizată, o auzim vorbind despre lacrimile lui Bacchus și despre monedele romane pe care le-a găsit sub rădăcinile unui măslin, când povestește despre Cavalerii Templieri care au condus aici și pe mare care au acoperit odată aceste văi .
Pentru Elisabetta, pământul este o ființă cu care ea vorbește una cu cealaltă.Ea își prezintă vinurile ca educator pentru elevii ei: "Am făcut patru Vernaccia diferite, iar aceasta, Vernaccia Tradizionale DOCG, este cea mai brutală! Și acolo, cea roșie, Garrulo, e puțin cam vorbătoare, dar îmi place atât de mult așa cum este. " Elisabetta Fagiuoli provine dintr-o familie veche de vinificație din nordul Italiei și este de la sine înțeles că această podgorie nu folosește nici pesticide, nici vinologi care proiectează vinul pe calculator: "Pământul face vinul", exclamă Elisabetta, "și nu producătorul de vin! " Apoi ea bate joc pe scurt moda vinurilor rosii grele: "Vinurile din Toscana au devenit gemuri!" Sperăm garrulo și vernaccia brutală și ascultăm Elisabetta ore întregi. A doua zi, ne îndreptăm către Montespertoli, una dintre celelalte capitale ale vinului toscane, la următoarea noastră stație: Certaldo, așezat pe un deal și atât de pitoresc Toscan, pe care îl poți purta cu greu. Pe acoperișul clădirii Palazzo Pretorio se află o paletă de vreme din tablă, pe pereții căreia sunt aprinse frescele proaspăt restaurate, iar casa lui Bocaccio, unde sa născut, a trăit și a murit, a decăzut, a murit și a murit. Cu toate acestea, în astfel de sate de bijuterii, cum ar fi Certaldo sau satul fortificat Monteriggioni, forța toscană pentru armonie și grație bate frânghiile și aș dori o oarecare dezordine în această idilă de degustări de vinuri, hoteluri rurale și delicatese, în cazul în care hepatica este vândută în ochelari de designer.
Apoi ajungem în satul Castel San Gimignano. Parcați Vespasul în fața unui bar cu o cortină de zbor decolorată în fața ușii. Barmanul este într-o stare proastă ("Decide în sfârșit, vrei espresso macchiato sau nu?"), Și pe un perete al casei se lipsește un poster care promovează un festival de muzică și arată că 50 de ani nu s-au oprit niciodată. "Muzică pentru toți" este sub afișul. Un semn ruginos proclamă că această casă este Casa del Popolo: casa poporului, care a fost ocupată odată de muncitori. Opusul unei femei iese din ușă și închide chiloții pe un suport de uscare, care stă în mijlocul străzii. Sunt chiloți pentru femei. Imbracaminte imensa doamnelor.
Ne întoarcem la Vespas, luăm câteva biciclete rutiere și iertăm totul la Toscana, inclusiv cârnații ficatului în geamul designerului. Atâta timp cât aici sunt atârnate astfel de chiloți doamnelor, Toscana nu este încă pierdută. Muzica pentru toata lumea!
Informatii turistice Toscana
Chianti pe două roți. Programul descris aici poate fi rezervat la Olimar: de la / la San Gimignano, 5 nopți / mic dejun, 4 zile Vespa inclusiv Asigurare, carte rutieră cu sfaturi privind vinăriile și sugestii de traseu, de la 425 Euro per persoană / dublu; zilnic din martie până la jumătatea lunii noiembrie (www.olimar.com).
Vinăriile din Toscana
Vinificație Montenidoli În inima Toscanei, între Florența și Siena. Întotdeauna apelați la degustări de vin cu o zi înainte, de preferință după ora 17:00. Elisabetta Fagiuoli vorbește de asemenea în engleză și franceză (San Gimignano, Tel. 05 77/94 15 65, www.montenidoli.com).
Vinăria Castello Sonnino Situat în zona viticolă din Montespertoli și merită văzută: Pivnița este situată în pivnița castelului. Din anul 1820, familia baronului Alessandro de Renzis Sonnino vin - Chianti Montespertoli și mai ales planta San Leone din struguri Merlot, Sangiovese și Petit Verdot. Vinuri, toate acestea fiind premiate și foarte apreciate de ghidul gourmet "Veronelli". Degustarea vinului va fi condusă chiar de baroneasa cu cel mai înalt nivel de expertiză și cunoaștere a limbii engleze. Mastifful imens Mastiff Rosa aparține familiei (Fattoria Castello Sonnino di Alessandro De Renzis Sonnino, Via Volterrana Nord, 10, Montespertoli, tel. 05 71/60 91 98, www.castellosonnino.it).
Castello di Nippozzano În mijlocul unor chiparoși frumoși și măslini, la o altitudine de 400 de metri, se află această cetate defensivă antică din anul 1000. Astăzi vinurile roșii ale moșiei sunt produse și depozitate aici. Cititorii ChroniquesDuVasteMonde pot vizita vinăria la un preț special de 15 euro pe persoană, inclusiv gustări și degustări de vinuri (închise din mai până în septembrie, după-amiaza sâmbătă și duminică, duminica și luni în lunile rămase). Oferta este valabilă până în septembrie 2007. Degustarea vinului și vizitarea pivniței vă rugăm să vă înregistrați la enoteca.nipozzano@frescobaldi.it sau la telefon 00 39/05 58/31 10 50, cuvântul cheie "ChroniquesDuVasteMonde". Instrucțiuni pe internet: www.frescobaldi.it/frescobaldi/en/nipozzano_en.swf
