Elke Heidenreich din Veneția
Am fost în Veneția de patru ori. De trei ori a fost răspândită peste 25 de ani, "călătorii de dragoste", așa cum credeam că aparține Veneției. Și acum, a patra oară, a fost o călătorie de lucru. Pentru prima oară am fost singur în Veneția pentru o mare parte a zilei. Nici o mână care nu mi-a ținut mina, nici o plimbare cu brațul în braț, nici o privire profundă, nici o cafea comună în "Florian", nici conversații despre noi, emoții, pasiuni, viitor, trecut . Eram singur cu Veneția. Și pentru prima dată acest oraș mi-a vorbit, pentru prima oară mi-a atins cu adevărat inima - soarele de iarnă a strălucit pe apă, canalele au murmurat, pisicile mi-au mângâiat timid picioarele, întâlniri ciudate și conversații pe străzile liniștite, La doar câțiva pași distanță de San Marco, San Stefano, Podul Rialto. O Frumuseță de dormit încântătoare a fost orașul și frumoasa ca niciodată.
Complet uimit, am înțeles că Veneția vrea să fie percepută la fel de mult, nu prin ochelarii turistici, ci prin plimbări lungi și liniștite, cu privirea tăcută a celui care călătorește singur. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că Piazza San Marco este copleșitor de frumoasă doar pe timp de noapte, când este destul de liniștită. Doar atunci veți înțelege această arhitectură. În timpul zilei, în jur sunt prea mulți oameni și porumbei.
Veneția este o noapte, este un oraș de iarnă, "sufletul Veneției, sufletul cu care artiștii antice i-au îmbrăcat frumosul oraș, este autumnal", a scris poetul Gabriele D'Annunzio. În timpul zilei, soarele iluminează sărăcia și decăderea, dar noaptea pe Dorsoduro, promenada din fața Giudecca, când lanternele de gaz roz explodă prin ceață, are sentimentul de a fi chiar în inima tuturor frumuseților.
Doar patru zile după deschiderea casei de operă "La Fenice", fotograful și cu mine am vrut să vedem cum tot ceea ce a fost reconstruit după incendiu acum opt ani, a vrut să audă ceea ce pare. Am avut bilete pentru "La Traviata", condus de Lorin Maazel, am avut palpitații de bucurie și deja două zile înainte ne-am plimbat în jurul operei. Se află ascuns într-un mic pătrat, Campo San Fantin, înconjurat pe două laturi de canale. Noua fațadă strălucește puternic, Phoenix-ul de aur deasupra intrării, pasărea sfântă a egiptenilor, înviată din cenușă - ca și cum ar fi potrivit pentru un teatru care a ars așa de des și a fost construit din ce în ce mai splendid.
Care operă are deja propriul debarcader? Și cine nu ar vrea să meargă imediat la țărm să viziteze "La Fenice" din Veneția? Elke Heidenreich poartă cu siguranță Phoenix, care, de asemenea, decorează intrarea legendarului operei, cu mare bucurie.
A ars în 1773, iar în 1836 "La Fenice" a urcat din nou în flăcări. De 380 de zile mai târziu a mai existat muzică - venețienii nu puteau fi fără opera lor. În 1996, a ars la pământ, iar de această dată reconstrucția a durat un total de opt ani - o poveste italiană nesfârșită despre corupție, întârziere, birocratică. În martie 1853, opera "La Traviata" a lui Verdi a avut premiera în "La Fenice", iar acum teatrul a fost redeschis în sfârșit cu această operă. Seara asta este uitată, ce a gustat, cât timp a luat totul, opera este reconstruită, "dov'era e com'era" - unde era și cum era ea.
Așa cum a fost, nimic nu se poate pierde vreodată, dar italienii au făcut o treabă bună: picturile pe tavan au fost pictate meticulos, frescele restaurate, podelele minunate reconstruite, auditoriul împodobit cu auriu bogat și candelabre venețiene puternice, sălile La etajul întâi sunt splendoarea splendoarelor, candelabrele aici sunt mai grandios distribuite, mari ca case de familie, și ceea ce nu vedeți, ci auziți: acustica a fost îmbunătățită. Desigur, patina lipsește, dar nu - totul este încă nou și încă strălucește prea mult, dar într-un oraș atât de vechi, putred, veșnic umed ca Veneția, patina va veni mai repede decât oriunde altundeva.
Ce costă asta? Bani mari, bineînțeles - dar acum are un oraș cu doar 63 000 de locuitori una dintre cele mai frumoase case de operă din lume. Există chiar și un al doilea loc în Veneția, Teatrul Malibran din Rialto, iar dacă extrapolați acest număr locuitorilor, un oraș ca Munchen ar avea 75 de case de operă, scrie Dietmar Polaczek în "Süddeutsche Zeitung".
Elke Heidenreich se întâlnește cu tenorul Roberto Saccà. Ca Alfredo devine ...
... mai târziu, de asemenea, farmec doamnelor italiene care așteaptă spectacolul său.
Bineînțeles, totul din Veneția trăiește în turism, este blestemul și binecuvântarea acestui oraș - îl ruinează și îl conservă în același timp. Dar asta a fost întotdeauna cazul.Există vreo senzație artistică, gândire, persoană care lucrează cel puțin o dată în viața sa în Veneția? - oh, lista poeților care vin în minte imediat este nesfârșită. Apoi, muzicienii! Pictorii! Și, bineînțeles, în toată Japonia. În timpul săptămânii din Veneția, am văzut mult mai mulți japonezi decât italieni.
Și apoi, în cele din urmă, seara noastră de operă. În fața teatrului, veselă bucurie de doamne elegante, muzicienii orchestrei s-au aflat la început și în pauze, au fumat și au băut un expresso la colț. E ușor să mergi. Înăuntru, pe fiecare colț, la fiecare etaj, pe fiecare scară: un pompier care urmărea cu suspiciune. (Ultima dată a fost incendiere!) M-am așezat pe una din băncile de aur din foaier și am văzut mulțimea care se toarnă. Aici, femeile poartă, ca întotdeauna în Italia, blănuri luxuriante care, bineînțeles, nu sunt livrate în vestiar. Acesta este motivul pentru care unii turiști își folosesc anoracurile căptușite timp de ore pe ture. Italianul merge elegant la operă, turistul cu ceea ce are în rucsac, amestecul este grotesc. Casa suportă asta.
Sutele lămpi mici se aprind de cinci rânduri la înălțime, îngerii mici își suflă silențios trombonii pe tavan, perdea de catifea verde este mult mai elegantă decât roșul de teatru obișnuit în lume. De la lăcașurile cunoștințelor la val, starea de spirit este rezolvată, veselă, așteptată. Biletele sunt foarte scumpe, dar chiar și în ziua spectacolului trebuiau să aibă câțiva turiști germani fericiți să nu creadă.
Pentru a intra în seara de operă, câteva baruri din scorul "La Traviata" și o privire în miniatură pe bărbații Verdi, Mozart și Beethoven
Tom și cu mine ne-au lăsat să privim în spatele scenei dimineața - birourile strânse, scările nesfârșite, căile confuze către saloanele artistului, tot mirosul noilor și culorilor, și când ne-am întors în piața mică, patru bărbați s-au ridicat o scară ciudată pe un șenilat în aripa în care ar fi jucat Alfredo seara - cel puțin asta ar face el în salonul lui Violetta. Nu există loc pentru un fond la Teatrul "La Fenice". Scenele sunt stocate în străinătate în două reviste și puteți viziona navele încărcate puternic în burta teatrului.
Nici o altă operă italiană, nici măcar la Scala din Milano, a fost mult timp considerată a fi simbolul culturii operaționale italiene - Paisiello, Cimarosa, Rossini, Bellini, Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini, Wagner, Bizet. Fenice“. De asemenea, au fost organizate pentru prima dată aici "Progressul Rake's" al lui Stravinsky, "Intolleranza" a lui Luigi Nono și "Hyperion" al lui Bruno Maderna din secolul XX. Teatrul "La Fenice" nu este un muzeu, chiar dacă arată așa.
Pianul este livrat, în jurul căruia cântăreții se adună pe scenă seara. Scenele sunt de asemenea stocate în străinătate și sunt livrate cu barca.
Și, de asemenea, producția de "La Traviata", pe care am văzut-o, se îndepărtează bine cu vechiul Rührkitsch, plus și junk. În această poveste a curtezanului Violetta, care nu trebuie să-i iubească pe Alfredo burghez, pentru că tatăl său se opune, ca o mare dragoste bombastică. Nu atât în versiunea lui Robert Carsen și Lorin Maazels: nu a fost vorba despre dragoste, ci despre bani. În splendoarea teatrului nou construit, am văzut și am auzit frigul unei opere care a jucat și a pus în scenă exact în prezent, fără să se adapteze la stilul modernist. Nu am văzut niciodată această operă mai tristă, mai rece și mai puțin iluzioasă și nu cred că așa - și nu este cazul în acest loc de splendoare vechi reconstruită.
În ziua următoare spectacolului, un soare rece rece strălucește. Îmi iau vaporetto în jurul Veneției, merg la Muzeul Guggenheim de pe Canalul Grande. În grădină, un semn neon de către Maurizio Nannucci: "Schimbarea locului, schimbarea gândurilor, schimbarea timpului, schimbarea viitorului". Are dreptate, cred, fiecare călătorie schimbă viața, viitorul tău. Lângă el mormântul lui Peggy Guggenheim și al câinilor. La câțiva pași, un măslin extraordinar de masiv, cu un trunchi, crește ca o față umană - un copac de dorință, un copac doritor, cu dragoste cu peggy de la Yoko Ono. O fotografie a Yoko Ono atât de frumoasă și senină, atârnată de biroul meu. Totul este conectat cu totul. Și mă simt adânc fericit, pentru că muzica asta, în acest oraș, invizibil înconjurată de oameni care simt și simt la fel ca mine.
Informații de călătorie Opera Travel
În Milano în Scala, în Vendig sau în Madrid - excursii de operă organizați, de exemplu, www.opernreisen.net, www.orpheusopernreisen.de, www.klassikreisen.de/ și www.opern-reisen.de.
