Safari în Namibia: în țările râurilor mari

- Dacă nu suntem acolo până la apus, îți rup picioarele, spuse Dusty Rodgers și Beven dădu din cap. Beven este ghidul naturii, șoferul, barca și alte câteva sute de alte lucruri. Rodgers este Bevens Boss, un tâlhar de origine irlandeză și, de asemenea, un notoriu androher de oase rupte. Împreună, ele sunt una dintre cuplurile tipice capriviane. Ocazional comparabil cu Derrick și Harry. Sau cu Petterson și Findus.

Rodgers a vrut să ajungă la cabana "Susuwe" până la apus și a spus ceva despre Gin Tonic pe platforma copacului cu vedere la insulă și peste râul Kwando. Acest lucru îl urmasem deja toată ziua. În primul rând cu barca, care traversează insulele de stuf, familii de hipopotamie. Mergând sub ochii unor antilope grațioase cu ochi mari. Uneori ne-am apropiat prea mult de un elefant stând pe țărm, apoi, într-un mod antichiar, i-am pălmuit urechile și s-au roșu până când Rodgers a strigat la el că este suficient și, într-adevăr, animalul se troll. Probabil era îngrijorat de picioarele lui!

După-amiază mergeam la Beven Jeep, care era pe țărm undeva în mijlocul nicăieri, iar Beven a spus că dorea doar să fie numit Beven. În loc să se ghideze pentru amenințarea șefului său, el a călătorit liniștit peste nisipurile până când soarele a început să coboare. Apoi se opri, deschise o masă, îmbrăcată ochelarii, astfel încât razele soarelui aprinse se prăbușiră în ele, scos Biltong, carnea sărată uscată tăiată în benzi. Când am lovit, elefanții au venit să bea. Aproape fără zgomot, s-au mutat pe lângă noi și s-au construit pe țărm. Ei beau apa, noi gin și tonic, și numai atunci când soarele era scăzut, Beven ne-a inaugurat înapoi în jeep. De-a lungul drumurilor întunecate, am ajuns la singura lumină, lată și lată. - Susuwe, spuse Beven. Prin aerul rece de noapte, acest cuvânt a atras un sunet magic. Pentru ultimii câțiva metri de pe insulă ne-am întors la o barcă. Hipopotul scoase în apă întunecată, broaștele concerteau, luna se atârnă, stelele străluceau de o mie de ori. Locuința stătea ascunsă în stuf, scăldată în lumina lumânărilor, iar aproape acest moment ar fi fost ca un vis dulce al Africii, dacă Rodgers nu ar fi spus, dar în cele din urmă ar rupe picioarele lui Beven.

Ar fi fost multe destinații pentru o călătorie în Namibia. O întreagă țară plină de minuni geografice și animale sălbatice. Dar am vrut cu adevărat să merg la acea parte a țării care se extinde ca un indiciu din Namibia și indică spre Zimbabwe, Zambia, Botswana și Angola. Am vrut să merg acolo unde râurile curg perfect împreună. Zambezi, Kwando, Okawango, Linyanti. În cazul în care apa se învârte în jurul valorii de mlaștini și înlătură insulele, unde elefanții merg în drum, fără a ține seama de frontierele trase de oameni. Am vrut să mă duc la Caprivi.

Barci și feriboturi mă atrag atâta timp cât îmi amintesc. E ceva nomad în mine. Indiferent unde sunt, vreau mereu să merg mai departe: spre celălalt mal, dincolo de orizont. Caprivi îndeplinește această idee de a merge mai departe, râurile sale fac, iar următoarea graniță, cea mai apropiată pământ este întotdeauna doar o deplasare.

Șeful Joseph Tembe, al cărui nume tribal este Mayuni, este șeful Mafwe din Caprivi și campion al conservării naturii

Caprivi este numit din 2013 în regiunea Zambezi în mod corect. Un nume ales de guvernul Namibiei pentru a evita ultimele umbre ale epocii coloniale. Localnicii continuă să spună Caprivi. Banda este un anacronism geografic. Numit după un cancelar german, Leo Graf von Caprivi, el a fost creat doar pentru un singur scop: astfel încât conducătorii coloniilor din Africa de Sud-vest a Germaniei, acum Namibia, au avut acces la Zambesi. Acesta este singurul motiv pentru care acest deget de stuf de apă stoarce se presează peste statele vecine. Și numai datorită locației sale departe de restul, mai ales din destinațiile turistice din Namibia, este încă puțin descoperită de turismul pustie. Până la independența Namibiei în 1990, armata sud-africană a fost staționată acolo pentru că guvernul apartheid din Africa de Sud a însușit Namibia. Nici măcar Namibienii nu aveau voie să meargă la Caprivi, iar animalele de acolo nu aveau nici un bine. Populația rurală a ucis-o pentru că avea nevoie de mâncare sau de viața sălbatică rămase în urma călcării câmpurilor. Soldații i-au împușcat din aceleași motive sau doar pentru distracție. În 1990, când Namibia a devenit independentă, Caprivi a fost o zonă uitată fără perspectivă.

Călătoria mea a început ca o croazieră fluvială, cu o barcă de casă la Chobe. Botswana era pe partea stângă, Namibia pe dreapta, iar între noi am navigat la fel de liniștit ca și cum cineva ar fi oprit sunetul lumii. Copiii au jucat pe malul râului.Pescarii au aterizat în dinghii cu captura lor de dimineață. Acestea au fost tilapia perches de dimensiuni considerabile. Taxiuri de apă, bărci mici de metal, au adus femei din satele înconjurătoare. Ospreys s-au învârtit, o girafă a băut grațios cu picioarele lui X îndoite și Kudus ma privit calm cu meditație. Fiind în mijlocul întregului menajer al mirosului de tonuri de culoare, a produs acel sentiment de fericire care mi-a fost un drog. Și de aceea călătoresc din nou în Africa.

Seara am aterizat pe o nisip. Cicadas a interpretat, lei au râs, soarele sa scufundat și a curățat cerul pentru o lună uriașă, perfect rotunjită. Abia am dormit prima seară. Am auzit elefanți și hipopotami. Terenurile de pe ambele maluri au țipat și au oftat, iar stelele au strălucit în cabina mea. M-am simtit ca un copil care experimenteaza lumea ca un miracol.

Caz clar: elefanții sunt șobolani de apă

În dimineața următoare, casa de bărbat a plecat fără mine. Am o barcă cu motor. În soarele de dimineață, văzusem că pescarii își ascundau plasele, picăturile de apă pe ele străluiseră ca niște pietre prețioase și brusc mi-era imposibil să părăsesc râul. Am vrut să conduc și să conduc, să rămân la această strălucire și cerul albastru.

Poate că Caprivi ar fi fost uitat, și nu m-aș fi dus niciodată acolo. Dar apoi animalele s-au întors sau s-au resetat. La început nu la bucuria locuitorilor. Leii au mâncat vitele, elefanții au călcat în câmpuri. Deci, cum ar trebui oamenii să aibă un interes în protejarea noii șepteluri? Antreprenorul de la Windhoek Rodgers a fost unul dintre primii care a investit în Caprivi și a înțeles că dezvoltarea nu ar funcționa dacă oamenii ar fi excluși.

Rodgers a făcut Caprivi casa lui timp de câțiva ani, stând în colibele șefilor, audindu-le ceea ce voiau locuitorii și trebuia să trăiască în pace cu animalele sălbatice. "A trebuit să oferim oamenilor un stimulent pentru a dori să protejeze viața sălbatică, ceea ce a fost posibil numai prin oferirea de profituri din turism, oferindu-le părți în loji".

De multă vreme, râurile nu au fost la fel de bogate în pește cum au fost odinioară, dar pescuitul are încă loc de pe vapoare.

În paralel cu eforturile private pentru regiune, o vedenie minunată a germinat și a crescut. Angola, Botswana, Zimbabwe, Zambia și Namibia au decis să creeze o rezervație naturală transnațională, în care animalele au literalmente libertate nelimitată. În același timp, această conservare a naturii ar trebui să devină sursa de venit pentru populația care trăiește în aria protejată. Conservanțele, ariile protejate care sunt subordonate municipalităților, au fost reținute, au fost create coridoare ecologice, au fost numărate stocurile de animale sălbatice. 20 de ani mai târziu, în vara anului 2012, viziunea a devenit realitate. Parcul transfrontalier Kavango Zambezi, Kaza pe scurt, a fost deschis: la 440.000 de kilometri pătrați, este vorba de dimensiunea Suediei. 36 parcuri naționale se află în interiorul granițelor sale. Germania a adăugat 35,5 milioane de euro. În centrul regiunii celor cinci țări, Caprivi sa aflat în fruntea implementării obiectivelor de mediu și sociale ale proiectului.

Am învățat povestea ruletei de pește tigru în a treia noapte. Am ajuns în Parcul Național Nkasa Lupala cu mașina și din nou cu multe ambarcațiuni. Locuința noastră a fost cortul "Casa Lupala", al cărui confort a făcut cuvântul "camping" ridicol și a cărui locație a făcut inutil restul lumii. Râuri, căi navigabile, hipopotami și elefanți, inima mea nu a vrut niciodată, niciodată altceva.

Nu am putut pleca în acea dimineață pentru că o familie de elefanți stătea în jurul jeep-ului nostru și nu era încântată să răspundă la încercările noastre mizerabile de a recuceri mașina pentru noi. A trebuit să așteptăm până au continuat. De asemenea, seara s-au mutat prin tabără și am auzit gâfâitul și malmăierea lor, crăparea ramurilor. Poate că a fost ginul, poate că stelele l-au confuzat, cel puțin Rodgers a spus despre propriul său test Caprivi de curaj: bărbați încrezători în jurul lor ... - ghici ce - cu folie de aluminiu și apoi înota prin râu. Pentru deliciul peștelui tigru, care este atras de tot ce clipește. O poveste care nu are nevoie de detalii suplimentare, dar arată că, deși Caprivi este Namibia, are legi proprii.

Desigur, Dusty nu a rupt picioarele lui Beven. În cele din urmă are nevoie de el. Când ajungem la "Susuwe", Beven servește cină. Există supă de dovleac, fripturi kudu la grătar, legume tinere, vin roșu sud-african și budincă de desert engleză. Ca în fiecare seară în acest peisaj de apă, unde plamanii umple cel mai bun oxigen, îmi este destul de foame să mănânc un întreg kudu. După cină, ne așezăm în jurul focului de tabără, luăm pantofii și vopsește figurinele în nisip cu picioarele goale. Beven vorbește despre 16 ani de experiență cu turiștii.Odată ce un englez s-a plâns de grunduirea nocturnă a hipopotamilor, odată un uimitor elvețian a stabilit că Namibia nu mai este sud-vest germană. Râdem foarte mult, ne uităm la stele cu capul larg, sorbem ochelarii și filosofăm despre dezavantajele și modurile greșite de viață în civilizație. "Cât de frumos ar fi ...", spunem noi. Dar apoi lăsăm propoziția să stea în aer. Știm că este un gând romantic care nu are nevoie decât de acest cer, de aceste râuri.

Hippo, fi vigilentă: o mamă își protejează bebelușii

Pe măsură ce merg la cabana mea noaptea târziu, însoțită de Beven și o lanternă, un hipopotam fuge cu un fund pervers și se aruncă în râu în întuneric. Am auzit-o. N-ar fi plictisitor pentru el? Îl întreb pe Beven. Stelele, animalele, apa, restul? Cumva, m-ar liniști, mi-a spus da acum. Apoi, îndoielile mele despre civilizație s-ar fi terminat. Dar Beven își scutură capul, râde. "Ei bine," insist, "tufișul este tufiș, elefantul este un elefant, hipopotamul hipopotam." Beven se uită la mine simpatice. "Nu în Caprivi, Caprivi este diferit în fiecare zi." Mă îndoiesc. Are dreptate, băiete.

Informații de călătorie pentru Namibia

Un pachet de călătorie complet pentru Caprivi este de a rezerva pe "seara soare Africa" (www.abendsonneafrika.de). Călătoria descrisă aici, cu o ședere peste noapte pe barca de casă și apoi cu mașina și cu barca prin parcurile naționale Mamili, Nkasa Lupala și Bwabata, precum și alte șase nopți în lojile menționate mai jos costă aproximativ 2350 de euro pe persoană într-o cameră dublă.

zboruri de la Frankfurt la Johannesburg și de la Kasane din Botswana cu South African Airways de la 1130 Euro, www.flysaa.de.

noapte în "Lodge Susuwe" cu pensiune completă și toate activitățile pe persoană și noapte, aproximativ 330 Euro, www.caprivicollection.com.

În "Nkasa Lupala Lodge" costă noaptea într-un cort de lux pe persoană și pe noapte, cu o capacitate dublă de aproximativ 120 de euro. Tel. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

Vapoarele pe Chobe sau Linyanti prin www.ichobezi.co.za.

Safaris iar transporturile individuale din Caprivi sunt organizate de Tutwa Tourism and Travel. Tel. 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Informații suplimentare prin intermediul Biroului de Turism, www.namibia-tourism.com.

Pentru citire: "Rezervația Namibia - Repere ale unei țări fascinante", ghid de călătorie de la Kunth Verlag, 240 p., 24,95 euro

Unsprezece rapoarte aventuroase ale lui Fabian von Poser: "Raportul Namibia: prin ochii ghepardului", 132 p., 14,90 de euro, Picus