Statele sudice ale Americii
Plată, cu ferestre mici Ford Mustang este de fapt o mașină amețită pentru a descoperi o țară în ea. Și totuși este singurul potrivit aici. Chiar și în versiunea din 2006 a lui Mustang, oamenii obișnuiți se transformă imediat într-un James Dean. Americanul nu este. Și într-adevăr: În călătoria noastră, "bătrânii buni" vor întoarce întotdeauna la Mustangul nostru.
O frumusețe de sud: vechiul oraș port din Charleston
Ne îndreptăm spre sud. Drumul duce de la Charlotte, orașul Carolina de Nord, până la vechiul oraș port din Charleston, pe coasta din Carolina de Sud. Avem douăsprezece zile, douăsprezece zile, pentru a urmări America antică, spiritul care va forma această țară până astăzi, departe de metropolele strălucitoare din New York, Los Angeles sau Miami. Totul a început aici în sudul SUA. Aici, la începutul secolului al XVII-lea, au inventat tot ceea ce face America modernă: întâlnirile alese ale primăriilor, participarea regulată la biserică și convingerea cu mândrie că fiecare persoană își poate lua propriul destin în mâinile lor - și că ei sunt singurii responsabili pentru aceasta. Și în timp ce în vestul și nordul acestei țări uriașe, actualul extinde deseori ceea ce a fost odată, sentimentul istoriei și tradițiilor trăiește în statele sudice. Deci, dacă spiritul vechi al Americii mai există, credem, apoi în Carolinas.
În primul rând, găsim multe biserici. De dreapta și de stânga a drumurilor de țară șosele cu cărămidă mică, cu turnuri albe, care sunt aceleași ca și grajdurile din magazinul de hardware. Probabil că există un comerciant cu ridicata al bisericii, glumeam, pentru a afla mai târziu că este într-adevăr așa. Credința este fermă în Centura Biblică creștino-creștină, dar și foarte pragmatică: turnurile din plastic sunt turnuri de transmisie ale unei companii de comunicații mobile. Numai numele bisericilor inele în urechi: Adunarea Creștină de Viață nouă, Biserica Sfinților din Little Rock ...
Între timp, se proliferează. Copacii, stâlpii, chiar casele dispar sub o frunză densă de frunziș. Țara este așezată în verde. Kudzu este numele țânțarului japonez original pe care politicienii, în 1876, la sărbătoarea aniversării a 100 de ani de la Philadelphia au găsit atât de fantezii că au plătit agricultorilor bani pentru a le planta pe marginea drumului. Faptul că lucrurile diavolului cresc până la 30 centimetri pe zi, nu se gândiseră. Acum există chat-uri pe internet, unde proprietarii de terenuri deranjați dau sfaturi despre modul cel mai bun de a ucide planta.
Europa în format tropical
Pe fosta "piață de sclavi" o treime din toți sclavii din America de Nord au fost traficați prin contrabandă.
Charleston este un oraș de alergare. Doisprezece drumuri de-a lungul, douăsprezece străzi de-a lungul străzilor pietruite, pietruite între ele. În mod automat încetinesc, așa cum am făcut-o când studiam în New Orleans și oamenii păreau în mișcare lentă. Și imediat mă întorc în limbajul nazal al limbii, adresându-i din nou pe străini cu "maam" și "domnule", devenind "excitat" din partea mea și spunând "Îmi pare rău" atât de politicos că Mike Hughes, fotograful, începe să numere cu voce tare.
Mi-e dor de ea, acel aer catifelat al statelor sudice. Mirosul murdar al apei sărate și al plantelor într-o căldură umedă. Chiar și gândacii pe care mi-am pierdut-o, ca niște mașini Matchbox deasupra bordurilor. În zori, bărbații în pantaloni scurți pescuiesc la East Battery, vârful peninsulei în care se construiește Charleston. Ca toți cei de aici, ei întreabă cum mă simt. Bine, spun, foarte bine. Ciupercile se strâng sub picioarele mele. În râurile Cooper și Ashley, care încadrează Charleston, delfinii sări. Pe stradă, primele căruțe trase de cai din ghiziștii orașului ratacesc peste Ford Mustang.
Unul dintre ele este regizat de Sherrie, o fetiță blondă Huguenot din generația a 14-a, care va copleși mai târziu de istoria acestui oraș.
"A fost nevoie de mai mult de 100 de aniDar după războiul cu nordul, ne-am retras din noroi din nou, neasistat - adică spiritul vechi al Americii ", îmi va spune - plină de patos și ironie, vom ști totul: Charleston orașul sfânt fiindcă aici i sa permis să construiască propriile biserici, fie că este Huguenot, metodist, evreu sau catolic, și că orașul portului era cel mai bogat oraș de pe continent din anii 1740-1830, deoarece tot ceea ce aparțin coloniile și statele sudice din SUA Indigo, orez și, ca să nu mai vorbim, partea întunecată a sudului, sclavii, au fost încărcați aici, expediate și, bineînțeles, s-au eliberat datoria - că aici 1776 a fost bătută prima bătălie decisivă a revoluției americane și în 1861 primele lovituri din războiul civil intre nord si sud a cazut ca casele dupa marele cutremur din 1886 cu paranteze metalice bucata cu bucata au fost trase din nou drept.
Dar este încă devreme dimineața. Mă plimb cu cafeaua peste veranda curbată din lemn a hotelului "Two Meeting Street Inn".Moss spaniolă juts de la ramurile puternice ale Virginia Oaks. Construit în 1892, patul nostru luxos și micul dejun este una dintre cele mai noi case din oraș. Totul este protejat de monumente, încă din anii '30. De mult timp, oamenii erau prea săraci pentru a demola casele. Acum nu mai pot face asta. Charleston trăiește că e minunat. Ar trebui să rămână așa. Ceea ce nu este vechi arata asa, asa sunt si regulile autoritatii cladirii. Delicate Palmetto palmieri linia străzilor, în spatele lor conacele victoriană cu coloane și turleți și case de zi înguste colorate pastelate cu flori. Pe verandele, care trec prin grădinile luxuriante din partea casei, lunile calde și umede de vară pot fi tolerate chiar și fără aer condiționat.
Andrea Koch a vrut doar să rămână cu familia ei timp de doi sau trei ani. Acum, fiul, Christopher, care sa născut aici, este deja zece. Conduce turiștii prin orașul ei. Nu este doar flerul elegant care îl ține pe germani aici. "Ospitalitatea sudică", ospitalitatea proverbială din sud, este ceva minunat - dacă o puteți face, spune ea. "Eticheta, cultura, valorile familiei conservatoare - acest lucru este foarte respectat aici". Cu toate acestea, Charlestonienii nu sunt rigizi. Oamenii care insistă asupra ceaiului lor de la ora cinci în oraș se grăbesc rapid la plajă după muncă. Se potrivește totul împreună. Plajele largi, sălbatice, nisipoase din Plaja Folly sau din Insula Palms, unde undele vântului și ale Atlanticului zboară totul împreună, sunt la doar cincisprezece minute de centrul orașului Charleston. "Dacă vreți să știți care spirit a format oamenii aici, atunci trebuie să urmați râul Ashley în amonte", spune Andrea Koch. "Sunt plantațiile vechi."
Locuință pustie în Carolinas
Veche splendoare: grădina de pe fosta plantă Middleton Place
Grădina geometrică aurită se bate până la râul Ashley și se termină în două iazuri care arată aripi fluture. Numai aligatorul care se învârte în el întunecă imaginea. În Middleton, aproape 200.000 de azalee se încinge între iazurile ornamentale și căile lungi de camellia. Se bâlbâie și se bâlbâie, urcă și urcă peste tot. Cicadas râde de el, sună ca pe jumătate copți pe scuterele electrice. O sută de sclavi se spune că au luat mai mult de zece ani pentru a crea această copie a Lumii Vechi în Nou. Plantația a devenit o bijuterie cu sălbăticie și o civilizație care se freacă de marginile celeilalte. Câmpurile de orez au fost plantate în mlaștini în care șerpii, țânțarii de malarie și aligatorii au furat. Divinitatea a adus deja totul înapoi. "Când sclavii au fost eliberați, nici o recompensă în lume nu i-ar fi făcut să meargă acolo din nou", spune Alan, conducându-ne într-un antrenor de-a lungul plantației. "Rata mortalității a fost prea mare."
Vechea casă mare nu a supraviețuit războiului civildar casele mici și unele dintre încăperile de sclavi sunt încă în umbra unor stejari puternici. În interior, mărfurile importate din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea sunt expuse pe picioarele subțiri. Totul a venit din Europa în acel moment, de la spinet la serviciul de porțelan subțire. Chiar și țesăturile damasc pentru paturile cu baldachin. Pe multe dintre vechile plantații, există oameni ca Kitty Evans. Copilul de 70 de ani a jucat viața de zi cu zi a sclavilor în Brattonsville, în apropiere de Rock Hill. Vizitatorii sparg lacrimi și încearcă să-i ceară scuze pentru istoria sclaviei, spune ea. Kitty Evans nu dorește să distrugă trecutul. "A fost așa cum a fost", spune ea. "Dar pentru a ști unde mergem, trebuie să știm de unde suntem, să ne îndreptăm spre coastă, spre Gullahs pe insulele maritime, asta e vechea Americă, asta a făcut-o în acea țară".
Golf paradis pe insule mici
Tee off pe unul din multele terenuri de golf de pe insulele marine din Carolina de Sud.
Insula mizerabilă a Insulelor Mării a fost odată inima producției de orez din America. Acum este solid în mâna jucătorilor de golf. Între bungalow-urile de scurtă durată se strâng bungalouri sub stejari și tufișuri de înflorire, în garaje se află cărucioare de golf. "Pe aceste insule, joacă aproape doar Yankees, care se pensionează aici", spune Golfer Deanne Freeman pe Insula Dataw. Dar fără cei bogați din Yankees de la nord ar arăta încă acum 30 de ani. "A fost puțin Africa", spune Deanne. După războiul civil, Gullahii, sclavi ai plantațiilor de orez, au rămas singuri pe insulele mici de pe coastă de mai bine de o sută de ani, uitate de restul țării. Nu erau aproape nici poduri, care voiau pe continent, trebuiau să se ridice. Abia în 1970 oamenii trăiau aici vorbind despre un amestec de dialecte simpli simplificate ale limbii engleze și africane ale căror copii nu puteau nici să citească, nici să calculeze și care nu știau în ce țară trăiau.
Astăzi, cultura Gullah a dispărut din nou. Le găsim în "Red Piano Too", o galerie pe autostradă. În stânga și în dreapta se află garajele, vizavi de restaurantul "Gullah Grub". În galeria sa, Mary Mack, 71 vinde ce artiști locali sculptură, desenează, vopsea, sculptează, modelă, dalta, lipici sau lipire.Cei mai mulți dintre ei i-au descoperit, unii i-au făcut mari. Picturile naive ale pictorului Gullah, Jonathan Greene, sunt, de exemplu, atât de căutate, încât există liste de așteptare.
La vârsta de 20 de ani, Mary Mack plecase de pe insula vecină din St. Helena spre New York pentru a scăpa de segregarea rasială. "Nici nu a fost mult mai bine", spune ea. În multe cazuri, rasismul deschis al Sudului era chiar mai cinstit decât cel ascuns al Nordului. "Cel puțin aici știam unde eram." Sa întors 20 de ani mai târziu. "Yankeesul nu poate găti, mâncare sufletească, mâncare care încălzește sufletul, numai gullahs pot face", spune ea, trimite-ne pe strada pentru a mânca. "Luați Puiul de Sud Fried cu cartofi piure". De asemenea, vrem să mergem în mlaștini, spune Mary Mack, unde copacii sunt în apă neagră. "Acesta este mirosul vechi al Americii pentru mine, așa arăta când au venit părinții noștri aici".
În mlaștini
Totul foarte natural: excursie cu canoe pe râul Edisto
La râul Edisto lăsăm o canoe în apă. Alături de noi, cinci bărbați împachetează în barci și discută despre Ford Mustang. Jim Hanks, unul dintre ei, se va căsători mâine. În loc să bea o băutură, prietenii săi din colegiu, Ryan, Brian, Jeff și Rusty, au organizat un tur cu palete în mlaștini. - Ai arahidele? Întrebă Ryan, înainte să plece. "Nu voi conduce fără ele." Fiertele fierte fierte sunt gustarea națională a băieților din sud, spun ei. Jeff, singurul Yankee, îmi place lucrurile moi la fel de mult ca mine. "O să vă luăm oricum, arată cât de toleranți suntem", spune Jim. Jeff este singurul fără pistol. "Vrei ca numai cei răi să fie înarmați?" Ryan îi întreabă și se bate.
Avem același traseu și conducem încet în jos. După câteva lovituri cu zbaturi, băieții se află pe subiectul lor preferat: "războiul între state". Asta numesc războiul civil american din sud. Știi exact când cine general în cazul în care lupta împotriva Yankees a luptat. Și ce ar fi trebuit să facă pentru ao câștiga. "Asta a fost deja la universitate", ofteaza Jeff, Yankee. "Însoțitorul stației de benzină a fiecăruia poate face bătăliile." La stânga și la dreapta, copacii mari de chiparos își întind rădăcinile ca mici insule din apa neagră. Un pahar alb ne însoțește pentru o vreme. "Trebuie doar să știți asta, ca sud," spune Jim. Ce mai apartine? "Mașina potrivită", spune Ryan. Desigur, conduce și un Ford Mustang. Dar un bătrân, de la 57 de ani. În plus, inginerul civil deține patru vaci în câmpul din spatele casei. Pentru că aparține culturii sudice, spune el. "Realii americani sunt independenți." Și: agricultorii plătesc mai puțin taxe. "Nu voi oferi voluntar nimic celor din Washington!" Spune Ryan. Oricine se află în Casa Albă este complet același. "Nu mă amestec în afacerile lor, atunci ar trebui să mă lase în pace, așa că am păstrat-o mereu aici".
Dar când cel de-al șaselea vecin a căzut în BagdadRyan a raportat armatei. "Îmi iubesc țara și am vrut să ajut să scot coșul din noroi". Inginerii sunt de obicei primiți cu brațele deschise. Nu Ryan. Are un steag de rebel, steagul statelor sudice de separare, pe umărul său drept. "Mi-ar fi luat cu o zvastică", spune el și scuipă o coajă de arahide. "Drapelul nostru sa ridicat peste cupola Parlamentului în capitala Columbia până în iulie 2000!"
"Spiritul vechi poate fi găsit și la Cherokee, în Carolina de Nord", spune Jim la revedere. "Au fost aici când primii coloniști încă trăiau în cartierele din Londra".
Solidaritatea și cazinourile
Cu cazinouri, pub-uri și magazine de suveniruri, Cherokee câștigă cei mai mulți bani.
Se toarnă în Cherokee. "Ar fi trebuit să fie mai bine cu dansul de ploaie în această dimineață", spune Frieda Huskey din administrația rezervei și se înfurie. Există o mulțime de ploaie în Munții Smoky - numele provine de la norii prinși în vârful copacilor. Călătorim cu Davey Arch, ghidul nostru nativ american, la satul indian Oconaluftee, care seamănă cu un sat Cherokee în jurul anului 1750, dincolo de magazinele de suveniruri murdare, umplute cu ornamente indiene din Orientul Îndepărtat, juggernauturi din plastic și moteluri. "Cherokeii trăiau pe ferme mici, cum ar fi coloniștii mai târziu." Chiar și sclavii i-ar fi avut. Din alte triburi, negrii, albii, nu contează.
Sculptorul și dansatorul de lemn Davey cunoaște pe toți cei care demonstrează vechile meserii ale cherokeilor din satul indian. În plus față de bătrâni, fetele înfundă margele pe deerskin sau împletesc modele complicate în coșuri, bărbații tineri sculptură cerbi. Lucrările ei sunt vândute într-o cooperativă a tribului. "Tribul dă tuturor celor care doresc să lucreze", spune Davey. Dacă nu vă aflați în sat, jucați în piesa de debut bombastic "La aceste dealuri", care povestește în fiecare vară despre cherokee. Cum au încercat să trăiască cu albi până când au fost mutați cu forța pe teritoriul indian, la vest de Mississippi, în 1838.Andrew Jackson, președintele american de atunci, a vrut acest lucru. "A fost vorba despre pământ, aur, putere", spune Davey. De atunci există două triburi cherokee. Unul în Oklahoma și unul în Carolina de Nord. "Noi suntem copii ai celor care s-au ascuns în munți și nu s-au alăturat. Stranii noștri străbuni nu au renunțat atât de ușor la pământ, luptele au fost inutile, așa că au așteptat".
"Toată lumea se rușina de sângele lor indian"spune Frieda Huskey. Dar, deoarece marele cazinou a finanțat asigurările de sănătate și studii de la Cherokee din Carolina de Nord și a plătit câteva mii de dolari de două ori pe an, chiar și albii Yankees ar jura că străbunica lor era o prințesă cherokee. Mai mult de 500 de oameni ar încerca să intre în trib în fiecare zi. Dar un sfert de sânge de cherokee trebuie să fie. Altfel, nu-i aparțineți. Satul, piesa, desigur, este kitsch, spune Davey. "Dar așa băieții învață povestea noastră, atâta timp cât nu îi uităm, suntem puternici". Din păcate, nu toată lumea în Cherokee gândește așa. Vărul său, șeful ales al tribului, vrea să construiască un teren de golf. În mijlocul văii, unde stăteau odată Mothertown, orașul cel mare din Cherokee, în jurul căruia se legau toate legendele tribale. "Am putea să o facem ca și tipul care a inventat Lacul Toxaway", spune Davey. "A luat o vale și a făcut o lacună din ea". Dar asta e doar America. Noua Americă.
Info călătorii North Carolina și Carolina de Sud
Cum ajungemCu cotidianul Lufthansa zilnic de la Frankfurt / Main și München non-stop la Charlotte, Carolina de Nord. De la aproximativ 830 sau 940 de euro (www.lufthansa.com).
cazareNice Bed & Breakfast sunt disponibile de la aproximativ 90 Euro pe noapte. Pentru a rezerva prin www.southcarolinabedandbreakfast.com.
INFORMUn ghid bun este "Carolinas ascunse" de Cathrine O'Neal cu multe adrese, povestiri, hărți și sfaturi utile (de la 14,95 euro, Ulysses Press). North Carolina Division of Tourism, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, Tel. 001/919 / 733-41 71, Fax-85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. Departamentul de Parcuri, Recreere și Turism din Carolina de Sud, Str. Pendleton 1205, Columbia, SC 29201, Tel 001/803 / 734-11 64, Fax -11 63, www.discoversouthcarolina.com.
